波麗路餐廳是台北著名的老牌西餐廳之一，創辦人廖水來本來在「維特咖啡店」（Cafe Werther）任職，這家是畫家楊三郎的兄長楊承基，在1931年台北大稻埕的太平町三丁目（現今延平北路與南京西路口）所開設，生意不怎樣，後來出現「女給」（日文『女給仕』的簡稱，即女服務生之意）的服務，這不一定是很情色，也要靠來客的手段。

如台灣文學先輩賴和曾經寫道「咖啡館確是個好去處，只要有錢」，筆鋒一轉，又說「嗅嗅女給的胭脂味，才算把空虛填平」，這種欲拒還迎的描寫，更增添了後人對當時咖啡店的遐想。

只是這一招，並沒有救起什麼生意，店裡的兩天大將，外場的經理王井泉於3年後離開，1939年經營「山水亭」台菜餐廳，做得有聲有色，其次，本來的主廚廖永來則在大稻埕太平町三丁目二十番地（約今民生西路與延平北路交叉口附近）創立波麗路餐廳，由於至今依然存在，所以成為從日治到民國時代，台北歷史最為悠久的西餐廳。

由於故事非常豐富，這篇短文只就美味來說。我問過一位高齡九十有餘的前輩，他證實沒啥變，現在去連餐具都沒變。點來招牌法國鴨子飯或附魚鬆的咖哩飯，端來時是個特製鋼材圓飯盒，得掀開來一層層的擺開才能開始享用，這種多層式便當盒，聽說是創辦人廖水來的精心設計。

圖／魚夫提供。

其中，鴨子飯是最常被推薦的，但卻留下今日和昔日不同的滋味。我讀李東明著《百年波麗路》，他說鴨子飯，是日治時期茶葉商人「錦記茶行」陳天來的四子陳清汾，從巴黎學畫畫回來後和廖永來聞聊，憶起品嚐法國鴨子飯的滋味，才激發廖永來努力研發而誕生的。

他留下的配方是，選用鴨腿部分，炸過後入羹湯內熬煮，裏頭含有洋蔥、蘑菇、筍片、香料等食材，並以太白粉勾芡，看起來和台式羹湯其實有些相似，而且經過燉煮，鴨腿吸入滿滿的香氣。至於底層的白色食材，雖看似豆腐絲，其實是炸炊粉，吃起來有點像麵線，加上入口時有羹湯口感，這些都屬於這道菜台式的元素。

上菜前，將酥炸的炊粉放上不銹鋼便當上層盤子裡，淋上醬汁再擺上鴨肉，就能準備上桌。將帶著蔬菜與肉香的醬汁淋在白飯上，攪拌均勻一起吃，搭配著筍片、蘑菇和洋蔥絲的蔬菜來品嚐，入口後，先是湯汁裡充滿著蔬果香味，尾韻則帶著醋酸，肉質軟嫩可謂一絕，輕易地就能骨肉分離，吃起來不柴，是許多老客人指名的必點菜色。

波麗路是我上一輩相親定終身的所在，我之所以如此詳細追究鴨子飯，因為那是戀愛的滋味啊！